67
1
1
Drenere/etterisolere kjeller + kledning/vinduer
25
0
Hei
Jeg planlegger å drenere/etterisolere kjeller og å etterisolere/bytte kledning/vinduer i overbygget.
Jeg har hatt dreneringsfirma på besøk som skal gi meg forslag på hva de kan gjøre og kost. Noen spørsmål melder seg:
1. Er det dumt å dele opp jobben i først kjeller, så overbygg? Får snekkerene ekstra arbeid/dårligere løsning av å ikke være inkludert i prosessen med kjeller? Litt av motivasjonen er at kjelleren skal byggemeldes og da er det lavere krav jo "dårligere" overbygget er.
2. Jeg har hatt vann i kjelleren. Mye tyder på at dette er grunnvannsspeilet som har hevet seg etter kraftig regn, og ikke innsig fra jordmasser rundt huset. Det er en sump på laveste nivå i kjellergulvet med en flottør-pumpe til kommunalt avløp, men denne har ikke hatt nok kapasitet/vært ute av drift.
3. De foreslo å bruke 10cm utvendig isolasjon men avslutte den på marknivå. Dette overrasket meg. Er det ikke bedre å trekke isolasjonen helt opp til bordkledningen for å unngå varmetap i den siste halvmeteren med murvegg? Noe med at vi måtte ha blikkenslager heller enn standardprofiler for å toppe kjeller-isolasjonen, og at det ble vanskelig å få nok lufting bak bordkledning?
4. Jeg har ikke mulighet til å knytte meg til noe drenering (flatmark, leire). Dagens løsning er pumpe til kommunalt avløp. Firmaet mener at det er greit å videreføre dagens løsning så lenge den er på plass, men at det ikke ville ha vært tillatt å nyetablere noe slikt. Virker det fornuftig?
5. Jeg åpner for å bytte vannledning og avløp fram til kommunal tilknytning (gammelt), og samtidig installere ny hovedkran på utsiden av huset og tilbakeslagsventil på avløp. Jeg tenker at ved å senke avløp til kjellergulvnivå (hvis hoved-røret tillater det) og sette inn et sluk i gulvet (på innsiden av tilbakeslagsventil) så kan man få passiv (pumpeløs) avrenning av evt fukt i kjeller til avløp, men samtidig vha overløpsventil unngå at evt overløp i kommunal ledning kommer sprutende inn i kjelleren. Firmaet var skeptisk til denne løsningen.
6. Større støpte elementer som trapp, balkong og garasje er tydeligvis problematisk. De kan prøve å grave seg inn under (mye jobb med spade, risiko for setninger), eller fjerne hele elementet, drenere og så bygge opp på nytt. Eller de kan lage en dreneringsgrøft rundt som leder vannet men som ikke går inntil kjellervegg (og ikke gir isolering/opptørke helt inntil mur).
Jeg planlegger å drenere/etterisolere kjeller og å etterisolere/bytte kledning/vinduer i overbygget.
Jeg har hatt dreneringsfirma på besøk som skal gi meg forslag på hva de kan gjøre og kost. Noen spørsmål melder seg:
1. Er det dumt å dele opp jobben i først kjeller, så overbygg? Får snekkerene ekstra arbeid/dårligere løsning av å ikke være inkludert i prosessen med kjeller? Litt av motivasjonen er at kjelleren skal byggemeldes og da er det lavere krav jo "dårligere" overbygget er.
2. Jeg har hatt vann i kjelleren. Mye tyder på at dette er grunnvannsspeilet som har hevet seg etter kraftig regn, og ikke innsig fra jordmasser rundt huset. Det er en sump på laveste nivå i kjellergulvet med en flottør-pumpe til kommunalt avløp, men denne har ikke hatt nok kapasitet/vært ute av drift.
3. De foreslo å bruke 10cm utvendig isolasjon men avslutte den på marknivå. Dette overrasket meg. Er det ikke bedre å trekke isolasjonen helt opp til bordkledningen for å unngå varmetap i den siste halvmeteren med murvegg? Noe med at vi måtte ha blikkenslager heller enn standardprofiler for å toppe kjeller-isolasjonen, og at det ble vanskelig å få nok lufting bak bordkledning?
4. Jeg har ikke mulighet til å knytte meg til noe drenering (flatmark, leire). Dagens løsning er pumpe til kommunalt avløp. Firmaet mener at det er greit å videreføre dagens løsning så lenge den er på plass, men at det ikke ville ha vært tillatt å nyetablere noe slikt. Virker det fornuftig?
5. Jeg åpner for å bytte vannledning og avløp fram til kommunal tilknytning (gammelt), og samtidig installere ny hovedkran på utsiden av huset og tilbakeslagsventil på avløp. Jeg tenker at ved å senke avløp til kjellergulvnivå (hvis hoved-røret tillater det) og sette inn et sluk i gulvet (på innsiden av tilbakeslagsventil) så kan man få passiv (pumpeløs) avrenning av evt fukt i kjeller til avløp, men samtidig vha overløpsventil unngå at evt overløp i kommunal ledning kommer sprutende inn i kjelleren. Firmaet var skeptisk til denne løsningen.
6. Større støpte elementer som trapp, balkong og garasje er tydeligvis problematisk. De kan prøve å grave seg inn under (mye jobb med spade, risiko for setninger), eller fjerne hele elementet, drenere og så bygge opp på nytt. Eller de kan lage en dreneringsgrøft rundt som leder vannet men som ikke går inntil kjellervegg (og ikke gir isolering/opptørke helt inntil mur).
akeleie
1,118
Oslo / Østfold
1
Søk på forumet under grunnmur isolering, har gått igjen flere ganger opp gjennom årene. Selv hadde jeg flere innlegg 2008 etter at jeg gravde rundt mitt fritidshus og isolerte utvendig med 10cm XPS plater. Jeg benyttet 10 cm. under bakkenivå og 5 cm. over. Ville ikke ha isolasjonen utenfor kledningen. Men skal du bytte kledning og vinduer kan du fore ut stenderne et par tommer slik at du får plass til 10 cm. helt opp til kledningen. Dette gir også 5 cm. tykkere vegg og bedre isolasjon. Skal du etterisolere husets grunnmur på utsiden må dette gjøres ferdig før du kan isolere vegger/ bytte kledning/ vinduer. Du må ha stillas for skifte av kledning. Hva skal stillaset stå på hvis du har grøft rundt hele huset? Skal du grave rundt huset legger du ned nye drensrør frem til pumpekum. Herfra kan du pumpe til offentlig avløp siden du allerede har dette etablert. Etter dagens forskrifter er det ikke tillatt, men det kreves ikke endring når etablert tidligere. Men det kan hende at dette blir så omfattende at det anses som nyetablering. Få denne siden av saken avklart så du ikke kjører deg fast med krav om endring. Har du god nok jording av det elektriske? Blir det grøft rundt huset legger du ny jord under drenslaget i bunnen av grøften.